为什么越好的葡萄酒越难喝？

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　　混迹酒圈多年，发现一个有趣的现象：消费者普遍喜欢“易饮"的葡萄酒，而专业品酒师与资深酒粉则很不喜欢“易饮"这个词。

　　“易饮”，顾名思义，就是容易入口，感觉好喝。按道理这应该是一种赞誉，但是在葡萄酒界，“易饮”的葡萄酒，一般都不会获得高分评价；而那些“艰涩难喝”的红葡萄酒，却常常获得极高赞誉。

　　所以，专业品酒师和酒评人都不喜欢“易饮”这个词语，甚至有人干脆说“越好的葡萄酒越难喝”。于是，“易饮”本是对葡萄酒的赞美，现在却有了侮辱的意思。

　　酒商们一般不会把“易饮”写进宣传资料里，品酒师们也不会把“易饮”写入酒单。他们认为，这个词语的出现意味着这些葡萄酒不够精细。因此，现在我们开始进入了一个“非易饮”的时代。

　　“易饮”正确的含义到底是什么呢?

　　“易饮”不是一个风味描述词，它更多是指一种舌头的触觉。这些葡萄酒不会带给人感官上的冲击，因为它们非常平衡。你不会去特别注意到酒精、酸度和甜度这其中的某一种味觉，因为任何一种味觉都不会特别突出。尤其对一款红葡萄酒来说，顺滑的单宁是必不可少的。

　　“易饮”并不意味着简单和廉价。一款易饮的葡萄酒可能很便宜，也可能是一款价值数千元的波尔多一级名庄。尽管某些易饮的葡萄酒风味比较简单，而精品葡萄酒的标准要求是复杂、迷人。

　　不过说到底，没有任何一款酒可以从头到尾都如此的精致，一些伟大的葡萄酒如果不是在适饮期，实际上也会很难喝。

　　比如里奥哈（Rioja）的珍藏（Reserva）和特级珍藏（Gran Reserva）葡萄酒，就是最佳的实例。它们是曾经最受好评的西班牙葡萄酒，它们比其他红葡萄酒风味开放的更晚，需要更多的时间才能成熟。

　　根据当地的法规，珍藏级必须至少陈酿3年，特级珍藏级必须至少陈酿5年。20年前，这些葡萄酒可以与法国、加州最好的葡萄酒一起获奖，其中一个最主要的原因就是因为它们易饮。

　　著名品酒师马修斯（Matthews）指出，国际权威杂志《葡萄酒观察家》会根据年轻葡萄酒达到峰值时的潜力来评分。所以，考虑到一款酒若干年后预期的口感表现，他们可能会将一款单宁丰富、艰涩的红葡萄酒评定为98分。

　　但是阅读评论的人，可能会认为这款酒是因为单宁艰涩、不容易饮用而获得了这样的好成绩。潜移默化中，也就使得“易饮”这个描述变成了廉价葡萄酒的代名词。

　　“我一直想要摆脱酒体宏大厚重、单宁过多的赤霞珠干红葡萄酒，”BOA牛排店的酒水主管凯文•特拉维斯说，“它们非常难喝，而且不易衬托出食物的特性。你可以选择一款更易饮的葡萄酒，来突出牛排的风味。”

　　市场的作用

　　然而，你不能与市场相抗衡，只能适应市场，即便是里奥哈的酒庄，现在也创建了名为“高效表达”的葡萄酒，这种酒在年轻时风味就已经很开放，带有非常浓郁的新橡木桶风味。换句话说，它们其实并不好喝，不过它们却是当地最贵的葡萄酒。

　　一般来说，白葡萄酒比红酒更易饮，当然那些在橡木桶陈酿的霞多丽例外。不过，白葡萄酒在描述时一般也不会使用“易饮”一词。

　　比如，一款2008年的威拉米特河谷庞氏葡萄园灰皮诺葡萄酒，在品尝时，人们可以明显地感觉到油桃和梨的风味，以及非常新鲜、平衡、易饮的口感。

　　但是酿酒师路易莎庞兹的官方酒评却是，“有点辛辣的丁香、烤菠萝、蜂蜡和梨的味道，带有奶油、青苹果、柑橘和柠檬皮的口感，余味干净悠长。”这听起来十分严肃，这还像是烤鱼的最好搭配吗？

　　美国人有一种说法，“喝葡萄酒就好像一种摔跤比赛，真正的男子汉不会去饮用有点懦弱的‘易饮’葡萄酒。”某知名葡萄酒进口商也曾说道，“更好的葡萄酒应该是宏大、强壮的，饮用它时带有一点挑战性，而不是简单的带来乐趣。”

　　这些都是这种观点的体现。

　　“易饮”是一种品质

　　当然任何事情都有不同观点，对于一些有影响力的评论家来说，“易饮”则是一种品质的标志。

　　国际权威杂志《葡萄酒观察家》的编辑托马斯（Thomas）说：“葡萄酒的最终目标应该是‘易饮’，对我来说，如果一款酒可以达到平衡和谐，它就是‘易饮’。它可以是一款复杂的葡萄酒，也可以不是。‘易饮’就意味着那些复杂的、迷人的元素能够和谐的结合起来，让人感到舒适、优雅。”

　　这样的错觉还需要时间来扭转。人们不会去赞美牛排“不易咀嚼”，也不会赞美电影“不易观看”；葡萄酒也一样，“易饮”不是一种侮辱，而应该是一种赞美。

　　所以，作为一名饮者，不妨回归本源，遵循愉悦的口感，不必一味追逐名庄名酒，那些名酒的复杂艰涩以及需要长时间的醒酒，相对中国式饭局的耐心，对你来说或许将是一场灾难，你花了大价钱请人吃饭，席间客人一句轻描淡写的”这酒不好喝嘛“足以将你打入情绪的谷底。

　　你喜欢“易饮”还是“非易饮”的葡萄酒？欢迎评论区里留下你的看法~

　　*文章来源于葡萄酒日志

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