混迹酒圈多年,发现一个有趣的现象: 消费者普遍喜欢“易饮"的 葡萄酒,而专业品酒师与资深酒粉则很不喜欢“易饮"这个词。
“易饮”,顾名思义,就是容易入口,感觉好喝。按道理这应该是一种赞誉,但是在葡萄酒界,“易饮”的葡萄酒,一般都不会获得高分评价;而那些“艰涩难喝”的红葡萄酒,却常常获得极高赞誉。
所以,专业品酒师和酒评人都不喜欢“易饮”这个词语,甚至有人干脆说“越好的葡萄酒越难喝”。于是,“易饮”本是对葡萄酒的赞美,现在却有了侮辱的意思。
酒商们一般不会把“易饮”写进宣传资料里,品酒师们也不会把“易饮”写入酒单。他们认为,这个词语的出现意味着这些葡萄酒不够精细。因此,现在我们开始进入了一个“非易饮”的时代。 “易饮”正确的含义到底是什么呢?
“易饮”不是一个风味描述词,它更多是指一种舌头的触觉。这些葡萄酒不会带给人感官上的冲击,因为它们非常平衡。你不会去特别注意到酒精、酸度和甜度这其中的某一种味觉,因为任何一种味觉都不会特别突出。尤其对一款红葡萄酒来说,顺滑的单宁是必不可少的。
“易饮”并不意味着简单和廉价。一款易饮的葡萄酒可能很便宜,也可能是一款价值数千元的波尔多一级名庄。尽管某些易饮的葡萄酒风味比较简单,而精品葡萄酒的标准要求是复杂、迷人。
不过说到底,没有任何一款酒可以从头到尾都如此的精致,一些伟大的葡萄酒如果不是在适饮期,实际上也会很难喝。 比如里奥哈(Rioja)的珍藏(Reserva)和特级珍藏(Gran Reserva)葡萄酒,就是最佳的实例。它们是曾经最受好评的西班牙葡萄酒,它们比其他红葡萄酒风味开放的更晚,需要更多的时间才能成熟。
根据当地的法规,珍藏级必须至少陈酿3年,特级珍藏级必须至少陈酿5年。20年前,这些葡萄酒可以与法国、加州最好的葡萄酒一起获奖,其中一个最主要的原因就是因为它们易饮。
著名品酒师马修斯(Matthews)指出,国际权威杂志《葡萄酒观察家》会根据年轻葡萄酒达到峰值时的潜力来评分。所以,考虑到一款酒若干年后预期的口感表现,他们可能会将一款单宁丰富、艰涩的红葡萄酒评定为98分。
但是阅读评论的人,可能会认为这款酒是因为单宁艰涩、不容易饮用而获得了这样的好成绩。潜移默化中,也就使得“易饮”这个描述变成了廉价葡萄酒的代名词。
“我一直想要摆脱酒体宏大厚重、单宁过多的赤霞珠干红葡萄酒,”BOA牛排店的酒水主管凯文•特拉维斯说,“它们非常难喝,而且不易衬托出食物的特性。你可以选择一款更易饮的葡萄酒,来突出牛排的风味。” 市场的作用
然而,你不能与市场相抗衡,只能适应市场,即便是里奥哈的酒庄,现在也创建了名为“高效表达”的葡萄酒,这种酒在年轻时风味就已经很开放,带有非常浓郁的新橡木桶风味。换句话说,它们其实并不好喝,不过它们却是当地最贵的葡萄酒。
一般来说,白葡萄酒比 红酒更易饮,当然那些在橡木桶陈酿的霞多丽例外。不过,白葡萄酒在描述时一般也不会使用“易饮”一词。 比如,一款2008年的威拉米特河谷庞氏葡萄园灰皮诺葡萄酒,在品尝时,人们可以明显地感觉到油桃和梨的风味,以及非常新鲜、平衡、易饮的口感。
但是酿酒师路易莎庞兹的官方酒评却是,“有点辛辣的丁香、烤菠萝、蜂蜡和梨的味道,带有奶油、青苹果、柑橘和柠檬皮的口感,余味干净悠长。”这听起来十分严肃,这还像是烤鱼的最好搭配吗?
美国人有一种说法,“喝葡萄酒就好像一种摔跤比赛,真正的男子汉不会去饮用有点懦弱的‘易饮’葡萄酒。”某知名葡萄酒进口商也曾说道,“更好的葡萄酒应该是宏大、强壮的,饮用它时带有一点挑战性,而不是简单的带来乐趣。”
这些都是这种观点的体现。 “易饮”是一种品质
当然任何事情都有不同观点,对于一些有影响力的评论家来说,“易饮”则是一种品质的标志。
国际权威杂志《葡萄酒观察家》的编辑托马斯(Thomas)说:“葡萄酒的最终目标应该是‘易饮’,对我来说,如果一款酒可以达到平衡和谐,它就是‘易饮’。它可以是一款复杂的葡萄酒,也可以不是。‘易饮’就意味着那些复杂的、迷人的元素能够和谐的结合起来,让人感到舒适、优雅。” 这样的错觉还需要时间来扭转。人们不会去赞美牛排“不易咀嚼”,也不会赞美电影“不易观看”;葡萄酒也一样,“易饮”不是一种侮辱,而应该是一种赞美。
所以,作为一名饮者,不妨回归本源,遵循愉悦的口感,不必一味追逐名庄名酒,那些名酒的复杂艰涩以及需要长时间的醒酒,相对中国式饭局的耐心,对你来说或许将是一场灾难,你花了大价钱请人吃饭,席间客人一句轻描淡写的”这酒不好喝嘛“足以将你打入情绪的谷底。
你喜欢“易饮”还是“非易饮”的葡萄酒?欢迎评论区里留下你的看法~
*文章来源于葡萄酒日志 |